這天跟SKY哥、大鈞約會，問了半天寶島李要吃啥
寶島李這個不好意思，那個歹勢，一下子就說不明白，SKY哥於是就訂了驥園喝湯，客隨主便嘛！
雖然寶島李從上海封城後就對啥都興趣缺缺，吃啥不是吃
而且吃那些邪門歪道的，最後去廚房一看，都是預製菜，還不如吃小吃攤
至少小吃攤老闆手裡現在做的就是等等你要吃的東西，所見即所得！
但恰巧寶島李也沒喝過驥園，也可以驥園！（印象中啦，萬一李媽媽看到又跳出來說，你小時候常帶你去呢！）
金鵝肉
結果，驥園客滿，這時寶島李才默默地說，要不熱炒店鵝肉城都行ＸＤ
SKY哥一邊翻著白眼，一邊訂了老家附近的金鵝肉！不得不說，台灣的鵝肉就是好吃啊！肥！
台灣人擅養鴨鵝，連日本人都吃驚！明治28年（1895年）來臺擔任官員的佐倉孫三在其著作《臺風雜記》中記載道：
臺人不獨能畜豚，又能飼鴨鵝類；多者五、六百，少者二、三十，其利甚鉅。
余一日遊郊外，瞥見一河之中，降雁數百成群；就視之，有一童持一竿管鴨群，縱橫指揮，如名將動萬卒。
聞往昔有朱一貴者，巧養鴨，土人以為神；朱乘之企動亂，陷都城者，不可勝數云。
最後評曰，養家禽關乎國家利益，日本人應該效仿台灣人養家禽
嘖～～日本人看到台灣人能養鴨鵝就以為台灣人養家禽厲害了！這就是犯了以偏概全的錯誤
台灣人養鴨鵝厲害，不代表養雞厲害啊！不然怎麼會雞蛋荒呢！？你說是不是！（機靈）
過幾天，又約了吃長白小館吃酸菜白肉鍋，欸~這次真的跟寶島李想一塊去了！就想吃點熱騰騰的！應該是那幾天寒流來吧ＸＤ
佐倉孫三記載道，台灣人不鴨鵝養得好，尤其會養豬！而且愛吃豬，台灣人怎麼養豬呢？
臺人嗜豚肉。每家必畜豚，少三、四頭，多八、九頭。屋之內外、宅之前後，呴呴然、(口禹)(口禹)然，吸濁水、吃不潔，溺水狼籍，尿糞堆積，怪臭撲鼻；
而家人視之如孩兒，愛撫成育。及肥大而屠殺，碧血淋漓，叫聲動人。
至此時，家人視之如仇人，毫無悲哀惻隱之色，甚可怪矣。
評曰：本邦人殺所畜雞鴨，猶避而不敢為之。如其殺獸類，別屠家獨能之，亦惻隱之至情也。
最後調侃曰，日本人不殺自己養的雞鴨，跟鄰居交換殺，日本人有惻隱之心。
言外之意，哪像你們台灣人，小時候愛得要死！長大了愛得要＂死＂！真的是愛著卡慘死啊！
台灣人愛吃豬肉，連日本人都知道，然而台灣最著名的滷肉飯的起源卻一直是個謎
著名的美食AI米其林，甚至用台灣人雞同鴨講寫錯字的毛病，將滷肉寫成魯肉，竟能推導出滷肉飯來自山東
長白小館
由於清代、日據時代都沒有看到有滷肉飯的記載，故一般認為滷肉飯可能是近代於台灣產生
雖然滷肉飯的原型可以推至2000年前的周八珍中的＂淳熬＂，即周天子八種珍饈中的＂淳熬＂
《禮記·内則》提到＂淳熬＂的做法：
“淳熬：煎醢加於陸稻上，沃之以膏，曰淳熬。”
醢是肉酱；陸稻即旱稻，膏指油。将肉酱熬過，淋在飯上，再油淋。
別說材料、形式上一比一對應，就連味道上，寶島李猜想應該跟今天的滷肉飯很像！
為何？因為肉醬要耐久放勢必會加很多鹽，說不定也會加入有錢人才吃得起的糖！（台南人點頭）
雖然前面說清代跟日據時代都沒有滷肉飯的記載，但是，嘉義噴水雞肉飯的二代目就說過，他們起初在日據時代是賣滷肉飯的，因為太平洋戰爭爆發，豬肉變成管制物資，拿不到豬肉才嘗試做火雞肉飯
所以至少可以知道，日據時代就有滷肉飯。然而，滷肉飯不可缺少的肉臊，卻可能更更更早之前就已經放著等了！
乾隆6年（1741年）福建分巡臺灣道劉良璧著《重修福建台灣府志》便記載當時台灣祭祀所用醓醢：
醢，肉醬也；醓，醢之多汁者。今製：皆細切豬膂肉，拌油、鹽、蔥、椒、蒔蘿、茴香為之
豬膂肉，即豬腿肉（或里肌），蒔蘿、茴香即小茴香跟八角，是不是連香料都有了
醓醢別以為有多高大上，其實就是因為古代沒有冰箱，只好把材料醃製的家中常備製品。
醃蔬菜就是菹，即泡菜、漬物。肉剁碎，醃成醬就是醓醢。乾的叫脯，有果脯、肉脯，也就是今天的果乾、肉乾。
醓醢換到今天，就是肉醬罐頭。
這種家常的吃食，應該早就在台灣人的餐桌上，是大家都習慣的東西，而且全台南北皆然，否則很難被消費者接受並商業化。
只是因為滷肉飯太家常，沒有記載。即便記載也就是隻字片語。
然而台灣人會做滷肉飯，卻不做白肉
白肉，袁子才說＂此是北人擅長之菜。南人效之，終不能佳。”
這句話放在今天就是妥妥的政治不正確，但是我喜歡XD。
按《隨園食單》記載，白肉是白水煮過的豬肉，吃的時候應該是熟的
”宰後入鍋，煮到八分熟，泡在湯中，一個時辰取起。”
”薄片上桌。不冷不熱，以溫為度。”
”滿洲「跳神肉」最妙。”
唐老記載在宮中吃克食，滿洲話進餐吃祭肉叫進克食，即跳神肉，亦道：
天也不過是蒙蒙亮，蘇拉用托盤送進來的餐具，是每位中型暖盅一只，醬褐色手紙，切成豆腐乾大小，一寸多厚一搭。
筆者心裡想，吃祭肉用這些小塊手紙幹嘛呀，恐怕露怯，所以也沒敢問。
一會兒工夫，蘇拉拈來一只大紫銅壺，外頭罩著厚布套，壺裡是滾開濃郁膏腴的白肉湯，一個竹邊銅絲小漏斗，說了句「請爺加滷子」。
筆者弄不清該怎麼辦，幸虧毓四怕我受窘，急忙把漏斗加在我的暖盅上，肉湯從漏斗沖到盅裡，立刻成了一盅上好的醬汁兒。
另外後面有一個捧著錢簸籮的蘇拉，毓四從銀包裡拿出四個大銅板往簸籮裡一扔，說兩份四個。
那位仁兄立刻拿出兩把帶木的解手刀，往炕桌上一放，又挨桌收錢送刀子去了。
這個時候有人喊肥，有人偏喊瘦，此起彼落，非常熱鬧。
跟著有一位矮老頭兒，捧著一張大托盤進來，每桌放下兩大盤白煮肉，另外還有幾個發麵荷葉捲子
肉片有手巴掌大小，有肥有瘦，薄到可以跟北平冬天賣羊頭肉媲美，真是凝脂玉潤，其薄如紙。
白肉蘸醬汁，夾在捲子裡吃，甘腴適口，肥而不膩。那比沙鍋居的白肉要高明多啦。
可見白肉都是吃熟的～～
但是現在吃到的白肉鍋，除了鍋裡的鍋底外，端上來的貌似都是生肉了。
修蛋幾類，別想混過去～～
那＂醬褐色手紙，切成豆腐乾大小，一寸多厚一搭＂是要幹嘛的啊？
相傳清太祖努爾哈赤曾被明軍追捕，為做豆腐的老夫婦所救
努爾哈赤後來想報恩，但因不知老夫婦姓名，找不到人，遂建祠祭祀，並以萬曆年紀之，稱萬曆媽媽
萬曆媽媽當年是開豆腐坊的，忌用豆類製品上供，醬油是豆類釀造而成，所以也在禁用之列。
白古撕裂的肉誰都沒法下嚥。後來有一位蘇拉腦筋特別轉得快。他把草紙浸在醬油裡吸飽再陰乾，吃肉時把醬油草紙用高湯一沖，有醬油之用，而無醬油之名。
按照滿洲的習俗，凡是郊天釋奠，享用祭品一律都用刀子，所以吃萬曆媽媽祭肉，也是捨筷子而不用。
長白小館多年前來過，是比較精緻的酸菜白肉鍋
要寶島李選的話，寶島李當然會選勵進餐廳，可是一想到排隊，那....
長白也可以吃，吃長白也可以
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